Ik ben blij dat je de weg hebt gevonden naar mijn handleiding Fotografie voor beginners. Ik heb duizenden fotografen via Cursus Fotografie Online de basis van fotografie bijgebracht, dus ik weet precies hoe moeilijk het kan lijken om de basis van fotografie te leren.
Mijn doel is om van deze handleiding de absoluut eenvoudigste manier te maken om de basis van fotografie te leren.
Ik hoop dat je leert van deze handleiding en dat je je zult aansluiten bij de fotografiegemeenschap nadat je de eerste stappen hebt gezet. Laten we aan de slag gaan.
Basisuitrusting die je nodig hebt
Je kunt fotograferen met zelfs de eenvoudigste camera’s, maar de principes die ik je wil leren zijn voor mensen die willen leren omgaan met een DSLR-camera, een micro four-thirds camera, of in ieder geval een camera waarmee de fotograaf de sluitertijd, het diafragma en de ISO kan instellen. Zelfs sommige compactcamera’s hebben deze functionaliteit.
Hier zijn enkele van onze instap DSLR opties. De links tonen je een kit met camera en lens:
Belichting – het belangsrijkste basisonderdeel van fotografie
Wanneer fotografen het hebben over ‘belichting’, bedoelen we gewoon de helderheid of donkerheid van een foto. Het lijkt eenvoudig genoeg om een foto te maken die goed belicht is (de juiste helderheid of donkerheid heeft), maar in werkelijkheid kan het een hele klus zijn.
Als je deze handleiding leest, betekent dat waarschijnlijk dat je momenteel fotografeert in de ‘Groene modus’ van je camera – de automatische instelling. Dat betekent dat de camera de belichting van de foto volledig regelt. Als je op de automatische stand fotografeert, kiest je camera een diafragma-instelling, een ISO-instelling, een sluitertijd en een heleboel andere instellingen voor je.
Automatisch kan handig zijn, maar het beperkt ook je creatieve mogelijkheden om een mooie foto te maken.
Wil je bewijs dat automatisch niet de beste manier van fotograferen is? Bekijk dan de foto hieronder. Links is de foto geheel in de automatische stand gemaakt op een Canon 1300D DSLR. Dat lijkt misschien oké… totdat je de foto rechts ziet. Dezelfde zonsondergang. Dezelfde camera. De foto’s zijn slechts enkele seconden na elkaar genomen. Het verschil? De rechter foto is genomen met handmatige belichting.
Het enige verschil tussen deze twee foto’s is dat de ene is gemaakt met automatische belichting en de andere met creatieve belichting. Welke foto heeft je voorkeur? Waarschijnlijk de foto rechts! Door een creatieve donkere belichting te kiezen, konden de rijke kleuren van de zonsondergang doorschijnen.
Maar technisch gezien is de linker foto ‘correct’, en de rechter ‘incorrect’. De camera keek door de lens en probeerde de vogel zo te belichten dat hij geen schaduw zou worden. Voor mij ging de foto niet om de juiste belichting van de vogel, maar om de juiste belichting van de zonsondergang. De vogel was gewoon een mooie vorm om op de voorgrond te zetten. Dit is precies waarom je moet leren belichten – want soms is de ‘wetenschappelijk correcte’ belichting niet de beste om de foto eruit te laten zien zoals jij wilt.
Nu je begrijpt waarom het zo belangrijk is om controle te hebben over de belichting, gaan we verder met sluiter, diafragma en ISO – de instrumenten die je nodig hebt om de belichting te regelen. Binnenkort zul je de basis begrijpen van hoe je in de handmatige stand van je camera fotografeert. Ik beloof je dat handmatig fotograferen lang niet zo eng is als je denkt.
Diafragma
Het diafragma is een reeks lamellen in de lens die bepalen hoeveel licht de camera binnenkomt. De lamellen vormen een achthoekige opening die breder kan worden gemaakt (wij fotografen noemen dat “wijd open” fotograferen), of kleiner kan worden gemaakt tot een klein gaatje. Het is duidelijk dat als je fotografeert met het diafragma wijd open, er meer licht in de camera komt dan wanneer het diafragma wordt gesloten tot een klein gaatje.
Dus, stel dat je een foto maakt en deze te licht is. Hoe los je dat op? Kies gewoon een kleiner diafragma. Simpel! De grootte van het diafragma wordt gemeten in f-stops. Een hoge f-stop zoals f/22 betekent dat de opening vrij klein is, en een lage f-stop zoals f/3.5 betekent dat het diafragma wijd open staat.
Laten we je kennis testen om er zeker van te zijn dat je het onder de knie hebt. Als je een foto maakt en het is te donker bij f/5.6, zou je dan een lager of hoger f-stop getal kiezen? Ja, je kiest een lager diafragmagetal, waardoor het diafragma wordt geopend om meer licht binnen te laten. De grootte van het diafragma bepaalt echter meer dan alleen de helderheid of donkerheid van de foto.
Het diafragma bepaalt ook de scherptediepte. Scherptediepte is hoeveel van de foto scherp is, en hoeveel onscherp. Als je bijvoorbeeld een foto wilt maken van een persoon met een wazige achtergrond, gebruik je een kleine scherptediepte. Als je een foto wilt maken van een weids berggezicht, gebruik je een klein diafragma (hoog diafragmagetal) zodat de hele scène scherp is. Als je, zoals ik, meer een visuele leerling bent, dan denk ik dat deze grafiek je zal helpen de informatie over diafragma te verduidelijken. Neem even de tijd om ervoor te zorgen dat je deze informatie begrijpt voordat je verder gaat.
Sluitertijd
De sluiter is een klein “gordijntje” in de camera dat snel over de beeldsensor (de digitale versie van film) rolt en gedurende een fractie van een seconde licht op de beeldsensor laat schijnen. Hoe langer de sluiter licht op de beeldsensor laat schijnen, hoe helderder het beeld, omdat er meer licht wordt verzameld. Een donkerder beeld ontstaat als de sluiter heel snel beweegt en het licht slechts een fractie van een seconde op de beeldsensor laat schijnen. De duur waarin de sluiter licht op de beeldsensor laat vallen, wordt de sluitertijd genoemd en wordt gemeten in fracties van een seconde. Een sluitertijd van 1/2 seconde laat dus meer licht op de beeldsensor vallen en levert een helderder beeld op dan een sluitertijd van 1/200 seconde. Dus, als je een foto maakt en het is te donker, kun je een langere sluitertijd gebruiken, zodat de camera meer licht kan opvangen.
Een voorbeeld van een foto met bewegingsonscherpte door een te lange sluitertijd is deze foto van mij terwijl ik aan het typen ben aan dit artikel vanuit mijn studio in Meridian, Idaho.
Net zoals het diafragma de belichting en de scherptediepte beïnvloedt, heeft de sluitertijd invloed op meer dan alleen de belichting. De sluitertijd bepaalt vooral ook de hoeveelheid onscherpte in een foto. Het is logisch dat de sluitertijd de mate van onscherpte bepaalt.
Stel je voor dat ik hier achter mijn computertafel naar je zit te zwaaien (je hoeft je niet veel voor te stellen als je alleen maar naar de foto hiernaast kijkt). Als je een foto van mij neemt met een sluitertijd van 1/30ste van een seconde, dan zal mijn hand bewogen hebben in de tijd dat de camera de foto opneemt. Om de onscherpte te minimaliseren, moet je de sluitertijd verhogen tot ongeveer 1/320ste van een seconde. Bij deze snelheid beweegt mijn hand nog steeds, maar de camera maakt de foto zo snel dat mijn hand maar zo’n kleine afstand aflegt dat hij niet op de foto te zien is.
De volgende vraag die de meeste mensen stellen is: hoe lang kun je een sluitertijd gebruiken en toch een scherpe foto maken? Mijn blogpost over minimale sluitertijden zal deze vraag beantwoorden!
ISO
Het grappige van ISO is dat het een acroniem is, maar dat niemand echt weet waar het voor staat. Het wordt altijd gewoon ISO genoemd, hoewel het eigenlijk staat voor International Organization for Standardization. Af en toe hoor je een oudere fotograaf het uitspreken als “I-so”, maar bijna iedereen spreekt het uit als “I.S.O.”. De ISO regelt de belichting door software in de camera te gebruiken om hem extra gevoelig te maken voor licht.
Een hoge ISO zoals ISO 1.600 geeft een helderder beeld dan een lagere ISO zoals ISO 100. Het nadeel van het verhogen van de ISO is dat het de foto ruisachtiger maakt. Digitale ruis is zichtbaar als een foto er korrelig uitziet. Heb je wel eens ’s nachts een foto gemaakt met je mobieltje of je zakcamera, en gemerkt dat hij er erg korrelig uitziet? Dat komt omdat de camera de donkere scène probeerde te compenseren door een hoge ISO te kiezen, wat meer korrel veroorzaakt.
Wat een “hoge” ISO is, verandert voortdurend. Camerabedrijven verbeteren voortdurend het vermogen van camera’s om hoge ISO’s te gebruiken zonder veel ruis. Een paar jaar geleden konden alleen de meest geavanceerde pro DSLR camera’s 2.000 ISO halen, en nu kunnen zelfs instap DSLR camera’s op dit niveau fotograferen. Omdat elke camera anders is, doe je er goed aan een paar tests te doen met je camera om te zien hoe hoog de ISO kan zijn zonder dat het beeld te korrelig wordt.
Op dit moment zul je vaak nieuwe DSLR’s vinden die adverteren met uitbreidbare ISO-bereiken.
De grote fout van het fotograferen met de “pictogramstanden” op je camera
Wanneer ik les geef over opnamestanden, krijg ik altijd dezelfde vraag van mijn studenten: “Waarom zou ik leren hoe ik de instellingen van mijn camera handmatig moet aanpassen als mijn camera al ingebouwde standen heeft voor sport, portretten, landschappen, enzovoort?” Deze worden door fotografen de pictogramstanden genoemd, omdat ze pictogrammen van de opnamesituatie op de keuzeknop hebben.
Het volgende voorbeeld zal helpen om uit te leggen waarom deze icoonstanden niet zullen werken voor mensen die een “echte” fotograaf willen worden.
Met je nieuwe fotografievaardigheden en je mooie nieuwe camera ben jij de aangewezen fotograaf op de familiebijeenkomst. Het is tijd om de gigantische groepsfoto te maken met meer dan 60 mensen. Op welke stand stel je de camera in? Het kleine portreticoontje, want het is toch een portret?
Hier is een groot probleem mee. De portretstand op je camera maakt automatisch het diafragma heel laag, omdat hij denkt dat je een ondiepe scherptediepte wilt in je portret. Maar in dit geval heb je volledige scherptediepte nodig, zodat de mensen achterin niet onscherp zijn. De camera weet niet wat je met deze portretfoto van plan bent, dus de helft van de groep ziet er onscherp uit.
Zo zien we waarom de kleine automatische icoonstanden (de landschaps-, portret-, sportstanden, etc.) eenvoudigweg niet werken voor fotografen die foto’s van professionele kwaliteit willen maken.
Wat zijn creatieve standen?
De creatieve standen op je camera zijn Programma, Diafragmaprioriteit, Sluiterprioriteit en Handmatige modus. Op de meeste camera’s zijn ze gemarkeerd met “P, A, S, M”. Dit staat voor “Programma, (Aperture) Diafragmaprioriteit, (Shutter) Sluiterprioriteit en (Manual) Handmatige modus”.
Als je een Canon DSLR gebruikt, dan zul je zien dat het camerabedrijf zich graag “speciaal” voelt door die namen te veranderen. Canon camera’s tonen “P, Av, Tv, M” voor precies dezelfde standen. “Av” is Canon’s versie van Aperture Priority, en “Tv” is Canon’s versie van Shutter Priority.
Het voelt misschien een beetje intimiderend om deze creatieve standen op je camera te gebruiken, maar ik zal je stap voor stap door elk van de creatieve standen leiden, hoe je ze gebruikt en wat ze doen.
Programma modus (P)
Geloof me maar: die wil je nooit gebruiken.
Maar, voor het geval je nieuwsgierig bent: de programmamodus stelt meestal (het verschilt per cameramodel) het diafragma en de sluitertijd voor je in, en stelt de fotograaf in staat de witbalans, ISO en flitser in te stellen.
Deze stand is geen goede keuze voor serieuze fotografen, omdat je de sluitertijd niet kunt instellen om ervoor te zorgen dat de foto niet onscherp is. Ook kun je het diafragma niet instellen om de scherptediepte te regelen.
Diafragma prioriteitmodus (“A” op de meeste camera’s, “Av” op Canon)
Ik zou graag willen dat je de komende maanden 95% van je foto’s maakt met diafragma prioriteitmodus. Het is de stand waarin de meeste hobbyfotografen en zelfs veel professionele fotografen meestal fotograferen.
Bij diafragmavoorkeuze stel je het diafragma (de f-stop) en ook de ISO in. De camera stelt dan automatisch een sluitertijd voor je in, zodat de foto goed belicht wordt.
Diafragmavoorkeuze is krachtig omdat het verbazingwekkend eenvoudig te gebruiken is en de fotograaf toch veel creatieve keuzevrijheid biedt. In feite gebruiken de meeste bekwame fotografen dagelijks de diafragmavoorkeuze.
Stel, je fotografeert vrienden en familie op een feestje. De achtergrond is erg druk met mensen en objecten rondom het huis, dus besluit je dat je een wazige achtergrond op de foto wilt (ondiepe scherptediepte). Om dit te bereiken stel je de camera in op f/3.5, wat een laag diafragma is en de achtergrond onscherp maakt.
De eerste foto die je maakt is van een persoon die op de bank zit naast een lamp. De lamp is helder, dus je wilt een snelle sluitertijd om de juiste belichting te krijgen, omdat het diafragma wijd open staat. Bij diafragmavoorkeuze stelt de camera automatisch de sluitertijd voor je in. Vervolgens wil je een foto maken van iemand in een donkere hoek van de kamer. Je hoeft dan helemaal niet te rommelen met de camera-instellingen, omdat de camera automatisch ziet dat het donker is en een langere sluitertijd kiest. Ondertussen kun je het diafragma ingesteld houden om creatieve scherptediepte te gebruiken.
Als ik je maar één ding zou kunnen leren in deze serie over fotografie basisbegrippen, dan zou het zijn om je camera de komende zes maanden in te stellen op diafragmavoorkeuze.
Als je volledige scherptediepte wilt, kies dan een hoog f-stop (diafragma). Als je weinig scherptediepte wilt, kies dan een lager diafragma. Je foto’s zullen DRAMATISCH verbeteren als je de scherptediepte leert beheersen.
Sluiterprioriteit modus (“S” op de meeste camera’s, of “Tv” op Canon-camera’s)
Sluiterprioriteit klinkt heel nuttig, maar de waarheid is dat ik nog nooit een professionele fotograaf heb gevonden die het gebruikt. Het is een beetje moeilijk uit te leggen waarom dat zo is.
Op het eerste gezicht lijkt het handig om een modus te hebben waarin je de sluitertijd en ISO kunt kiezen en de camera het diafragma voor jou kan kiezen. Als je bijvoorbeeld een basketbalwedstrijd op school fotografeert, zou je kunnen denken dat je een sluiterprioriteitstand wilt, omdat je dan de sluitertijd snel genoeg kunt instellen voor de snel bewegende sportsituatie.
Het zal je echter verbazen dat bijna alle professionele sportfotografen met wie ik heb gewerkt, met diafragmavoorkeuze fotograferen. Waarom? Omdat de scherptediepte belangrijk is. We willen de scherptediepte in onze sportfoto’s beheersen en we houden de sluitertijd in de gaten om er zeker van te zijn dat de camera geen te lage sluitertijd kiest. Doet hij dat wel, dan verhogen we de ISO zodat de camera een kortere sluitertijd kiest.
Handmatige modus (M)
Toen ik 18 was en voor het eerst auto reed, nam mijn leraar me mee naar een grote parkeerplaats. Hij vroeg me flink gas te geven. Dit was mijn eerste keer autorijden! Dus ik ging ervoor. Het voelde alsof ik vloog! Toen zei hij dat ik halverwege de parkeerplaats naar de snelheidsmeter moest kijken. Ik reed maar 16 kilometer per uur! Het punt is: de eerste keer dat je iets probeert, voelt het intimiderend en alsof je geen controle meer hebt.
De eerste keer dat een van mijn leerlingen een camera in de handmatige stand gebruikt, zie ik ze doodsbang zijn om het uit te proberen. Maar fotograferen in de handmatige stand is echt niet zo moeilijk als het lijkt.
Om de handmatige stand te begrijpen, is onderstaand voorbeeld handig.
Handmatige modus. Diafragma: f/18. Sluitertijd: 1/60. ISO 100. Nikon 10-24mm lens. Nikon D7000 camera.
Bovenstaande foto nam ik tijdens een reis. In een situatie als deze gaat de brug nergens heen, de baai nergens heen, de ketting voor me ging nergens heen. Ik had op zijn minst een geboeid publiek.
In dit soort situaties gebruik ik altijd de handmatige stand. Ik stel dan mijn sluitertijd in op 1/100. Ik stelde mijn ISO in op 100 omdat ik geen ruis in de foto wilde en ik wist dat als ik meer licht nodig had, ik de sluitertijd gewoon kon verlengen.
Nadat ik de foto met bovenstaande instellingen had gemaakt, realiseerde ik me dat de foto een beetje te donker was met een sluitertijd van 1/100. Dus maakte ik hem langzamer tot 1/60 en hij zag er precies zo uit als ik wilde.
Het punt is dat je uiteindelijk in de handmatige modus zult willen fotograferen in situaties waarin je niet gehaast bent om de foto te maken. Als je sport, buitenportretten of andere zaken fotografeert, dan is diafragmavoorkeuze eenvoudiger en sneller dan fotograferen in de handmatige stand.
Maar omdat je nog aan het leren bent, is de beste optie voor de komende maanden om je vertrouwd te maken met 100% van de tijd fotograferen met diafragmavoorkeuze.”
Creatieve compositie
Dit is het geval met compositie. Er zijn een paar basisregels voor compositie die je uit deze handleiding gemakkelijk zult begrijpen, maar je zult snel zien als je naar buiten gaat en met fotografie oefent, dat het vinden van een sterke compositie een proces van vallen en opstaan is, dat je alleen met tijd en oefening zult leren.
Eenvoudig gezegd betekent compositie het zorgvuldig selecteren van de elementen die op de foto komen, en dan het zorgvuldig plaatsen van die elementen in het kader om een creatieve, evenwichtige en interessant beeld te creëren.
Compositie voorbeeld
Ooit een rijbewijsfoto laten maken? We weten allemaal hoe afschuwelijk die foto’s eruit zien. Je kunt er op je allerbest uitzien als je bij het rijbewijs komt, maar op de foto zie je er altijd vreselijk uit.
Waarom? Omdat ze je in het midden van het kader plaatsen, en je dan je schouders haaks op de camera zetten.
Op de foto hieronder zie je een humoristisch voorbeeld van hoe fotografen zich vaak een foto voorstellen, en wat de camera in werkelijkheid vastlegt. Het is grappig, maar tenzij je op je compositie gaat letten, zullen je foto’s er altijd uitzien als rijbewijsfoto’s.
Rijbewijsfoto’s zien er altijd verschrikkelijk uit, omdat ze je in het midden van de foto plaatsen en je recht tegenover de camera zetten.
De regel van derden
Stel je een boter kaas en eieren bord voor op je foto. De regel van derden zegt dat je op het snijpunt van de lijnen op de foto moet plaatsen wat het meest interessant of opvallend is. Dat is eigenlijk alles!
Als je een portret fotografeert, beslis dan welk oog van het model het brandpunt van de foto is. Meestal is dat het oog dat zich het dichtst bij de camera bevindt. Pas dan het kader van de foto aan tot het oog zich op het snijpunt van het denkbeeldige tic-tac-toe bord bevindt. Bingo! Je hebt de regel van derden gevolgd.
Hetzelfde geldt voor het fotograferen van een landschap. Bij veel of de meeste landschappen willen we een deel van de voorgrond dicht bij de camera plaatsen om het weidse landschap een gevoel van diepte te geven. Dus als er een interessante rots of plant op de voorgrond staat, plaats ik die rechtsonder of linksonder in het kader. Hetzelfde geldt zonder voorgrondelement. Je kunt de horizon op de bovenste of onderste derde lijn plaatsen, zodat de horizon de foto niet in tweeën snijdt.
Als je dieper wilt gaan, heb ik een veel uitgebreider artikel geschreven over de regel van derden.
De ECHTE regel van compositie
Vraag de meeste amateurfotografen ter wereld wat compositie is, en 90% van hen zou iets antwoorden als “De regel van derden en hoofdlijnen.” Dat zijn zeker belangrijke principes om te volgen, maar ik heb gemerkt dat deze basisprincipes veel te simplistisch zijn.
Als ik naar buiten ga om te fotograferen, vind ik meestal dat trial-and-error de enige manier is om sterke composities te krijgen. Ik volg losjes de regel van derden en andere compositieprincipes, maar meestal gaat het erom laag te gaan staan en omhoog te fotograferen, of iets te vinden waarop ik kan staan om omlaag te fotograferen, of mijn statief een centimeter hier en een centimeter daar te verplaatsen, en echt te spelen tot alles in de foto er evenwichtig en solide uitziet. Analyseer de regels niet te veel.
Scherpe foto’s maken
Nu zal ik je alles leren over scherpstelling en waarom je foto’s misschien niet zo scherp zijn als je zou willen.
Vanmorgen ontving ik een e-mail van een van de cursisten. Ze vertelde dat ze €2.000 had uitgegeven aan een dure camera en nog eens €1.500 aan een high-end lens, maar haar foto’s zagen er niet zo scherp uit als ze had gehoopt. Ze vroeg zich af hoe dit komt. Ik moet toegeven dat ik dit soort vragen zo vaak krijg dat ik in mijn beginnerscursus een hele week heb gewijd aan het leren hoe je glasheldere en scherpe foto’s kunt maken.
Het is niet ongewoon dat fotografen denken dat er iets mis moet zijn met hun apparatuur als de foto’s niet scherp zijn. Maar meestal vind ik dat de oorzaak gewoon te wijten is aan fouten die de fotograaf maakt tijdens het fotograferen. Je kunt deze problemen voorkomen door te begrijpen hoe je je camera goed scherpstelt.
De #1 scherpstelfout van beginnende fotografen
De grootste fout die ik zie bij beginnende fotografen als het gaat om het maken van heldere foto’s is dat ze niet precies scherpstellen. Ik vraag leerlingen vaak waar ze op scherp stellen, en dan krijg ik antwoorden als: “Op het gezicht van het model.” Feit is dat “het gezicht” een veel te groot gebied is om op scherp te stellen voor intieme portretten.
Stel dat je een portret van iemand maakt. Nu je in het tweede deel van deze serie hebt geleerd hoe je ondiepe scherptediepte kunt gebruiken, wil je die in je portretten altijd gebruiken om een romige achtergrond achter het onderwerp te krijgen. Dit betekent dat je je portretten meestal fotografeert bij f/2.8 of een soortgelijk laag diafragma.
Stel dat je een 100mm lens gebruikt en 2,1 meter van het onderwerp staat. Wist je dat bij deze instellingen slechts 3,5 centimeter van de foto scherp is? Dat betekent dat, als je scherpstelt op iemands wang, zijn ogen en neus gedeeltelijk onscherp zijn.
Dus als je wilt dat je foto’s kristalhelder en scherp zijn, moet je PRECIES scherpstellen en zorgen voor voldoende scherptediepte om het onderwerp scherp af te beelden.
Bij portretten stel je bijna altijd scherp op het oog van de persoon, omdat de kijker van de foto daar het eerst naar kijkt. Voor landschapsfotografen, bekijk dit artikel over waar je op moet scherpstellen bij landschapsfotografie.
Zo stel je scherp op één plek
Toen je fotografeerde in de automatische stand van je camera, vond de camera automatisch het onderwerp en stelde voor jou scherp. Nu je handmatig fotografeert, is het tijd om ook de scherpstelling in eigen hand te nemen.
Je camera stelt ALTIJD scherp op één specifieke plek in de scène. Het is fysiek onmogelijk voor een lens om op twee plekken tegelijk scherp te stellen. Als je door je zoeker kijkt, zie je een heleboel puntjes (Canon) of kleine vakjes (Nikon). Die markeringen geven aan waar de camera scherpstelt. Deze plek knippert meestal rood als de camera scherpstelt.
In de foto hieronder koos ik ervoor om scherp te stellen op de mier op de bloem, omdat ik wilde dat de mensen daarnaar zouden kijken. Daartoe stelde ik de camera in op spotfocus en gebruikte de vierwegskiezer op de achterkant van mijn DSLR om het scherpstelpunt op de mier te zetten.
Zie je het rood oplichtende scherpstelpunt precies op de mier? Dat is waar ik scherpstel voor deze opname.
Soms is er geen scherpstelpunt beschikbaar op de plek in de foto waar je wilt scherpstellen. Dit is vooral het geval bij instapmodellen van de Canon Rebel of de Nikon D3500 DSLR, die niet veel scherpstelpunten hebben. Als je merkt dat dit het geval is, bekijk dan dit artikel over scherpstellen en opnieuw scherpstellen.
Focus selecties
Ik hoop dat ik je niet in verwarring bracht toen ik eerder zei dat de camera ALLEEN kan scherpstellen op één specifieke plek in de foto. Er zijn manieren waarop je meerdere scherpstelpunten tegelijk kunt activeren, maar daarbij kiest de camera gewoon het beste van twee werelden en sluit een compromis tussen de scherpstelselecties om ergens in het midden scherp te stellen.
99% van de tijd dat ik aan het fotograferen ben gebruik ik spot focus, waarmee ik in de zoeker rond het scherpstelpunt kan bewegen. Mijn duim is bedreven geraakt in het voortdurend bewegen rond het scherpstelpunt met behulp van de vierwegskiezer op de achterkant van de camera terwijl ik door de zoeker een opname samenstel. Spot focus is geweldig omdat je exacte controle hebt over waar de focus wordt geplaatst.
Op de meeste DSLR-camera’s zijn er echter ook andere mogelijkheden om scherp te stellen. Behalve spot focus kun je ook een kleine groep van 3 tot 5 focuspunten kiezen en de camera vertellen het beste van die punten te kiezen, of je kunt de camera zelf laten bepalen welk focuspunt hij gebruikt.
Ik laat de camera nooit zelf de scherpstelling bepalen – dat is een recept voor wazige foto’s. Als ik sport of snel bewegende dieren fotografeer, stel ik de camera soms in op een van de middelste scherpstelpunten en kies dan het beste punt, omdat de actie sneller gaat dan ik het scherpstelpunt kan verplaatsen.
Hoewel er zeker situaties zijn om andere scherpstelselecties te gebruiken, zou ik je willen aanmoedigen om spotfocus te gebruiken en je eraan te wennen om het scherpstelpunt voortdurend rond het kader te bewegen terwijl je de komende maanden fotografeert.
Focus standen
Behalve dat je moet kiezen welk(e) scherpstelpunt(en) de camera gebruikt, moet je ook instellen welk type autofocus de camera zal gebruiken. Voor de meeste toepassingen zul je de camera op “AF-S” (Nikon) of “One Shot” (Canon) willen laten staan. Dit betekent dat de camera scherpstelt als je de ontspanknop half indrukt, en de foto maakt als je de ontspanknop helemaal indrukt.
De andere hoofdoptie is continue scherpstelling (op de camera weergegeven als “AF-C” voor Nikon camera’s en “AI Servo” voor Canon camera’s). Deze stand wordt gebruikt als het onderwerp beweegt. Stel dat je een voetballer fotografeert die naar je toe rent. Als je één opname gebruikt, dan stelt de camera scherp als je de sluiter half indrukt, en tegen de tijd dat je de sluiter helemaal indrukt, maakt de camera de foto. In die fractie van een seconde heeft de sporter zich verplaatst, zodat de foto niet scherp is. Continu scherpstellen (AF-C of AI Servo) betekent dat de camera blijft scherpstellen tot het moment dat je de foto maakt.
Dus waarom zou je continue scherpstelling niet altijd willen gebruiken? Omdat het iets minder nauwkeurig is dan één opname. Dus dit is de regel… gebruik één opname (“AF-S” bij Nikon, en “One Shot” bij Canon) voor alle opnamen waarbij het onderwerp redelijk stil staat, zoals landschappen of de meeste portretten. Gebruik continue scherpstelling (“AF-C” bij Nikon, en “AI Servo” bij Canon) voor alle snel bewegende opnamen.
Opmerking: Canon gebruikers zien ook de optie voor “AI Focus” bij het kiezen van een scherpstelstand. Daar is een specifiek gebruik voor, maar eerlijk gezegd is het gewoon verouderde technologie. Ik heb het uitgebreid geprobeerd, zelfs in de beste scenario’s voor deze scherpstelstand, en heb altijd betere resultaten behaald met AI Servo.
Wat nu?
Ga aan de slag en start met oefenen. Maak gebruik van de tips uit deze handleiding en je zult zien dat je fotografie naar een hoger niveau wordt getild!
Mocht je meer vragen hebben dan hebben een overvloed aan hulpmiddelen om je te helpen.
Succes!